Итак конфигурация: DualCore AMD Athlon 64 5000+, Системна плата Gigabyte GA-M56S-S3, Системна пам'ять 2048 Мб (DDR2), Видеоадаптер ASUS EAH3870 Series(512 Мб).
Подозреваю, что в самом сочетании комплектующих заложена склонность к перегреву. По крайней мере встречал в Интернете счастливых владельцев такой же материнской платы, с похожими проблемами.

Однако для снижения температуры системы принялся за то, что мог сделать - совершенствование системы вентиляции. Корпус-то был самым простым, да и кулера дешевенькие. Первым делом снял боковую крышку и заменил воронку, которая направляла воздух от решеточного окошка к кулеру процессора, на 80-тимиллиметровый вентилятор «на вдув». От начала игрового процесса и до противного писка, сообщающего о перегреве стало проходить значительно больше времени. Также стал снимать боковую крышку и ставить ее немного сдвинув, так чтобы образовалась дополнительная вентиляционная щель. Тогда перегрев вообще не наступал и я сделал вывод, что проблема все же системе охлаждения.

Датчики «Эвереста» во время игры в STALKER показывали близкие к 80 градусам температуры датчиков «материнская плата», МСР (южный мост), и чуть меньшая, но все же высокую температуру процессора.

Пока мой друг-компьютерщик обещал поменять по случаю материнку на другую модель, я взялся развивать успех. Вместо установленного 80-тимиллиметрового вентилятора установил 120 мм. Вентилятор фирмы Землан (что называется, «дешево, но сердито»). А восьмидесятку поставил ниже, напротив южного моста (массивная видеокарта перекрыла внутрикорпусное пространство, а следовательно и циркуляцию воздуха).

Естественно, чтобы расширить окошечки пришлось немного посверлить. 80-десятку поставил под углом 45 градусов для того, чтобы не сверлить крепежные отверстия. Большой вентилятор подлючил к трехштырьковому гнезду на материнской плате. При включении и работе в Интернете лопасти оставались неподвижными, и лишь у входа в игровую реальность, или другой требовательный процесс они включались. Жаль, что такой разьем всего один – жужжание восьмидесятки в то время, как комп подолгу стоял «на закачке», раздражало, и я иногда отключал его вручную. Созрел план вывести пару тумблеров на боковую, или лицевую панель.

Потом долго все было хорошо.

Идиллию нарушили вирусы. Пришлось переустанавливать систему. Поставил «семерку». И снова появился перегрев. В Биосе уменьшил напряжение для процессора. На мой процессор в Интернете встречаются разные описания. В одних номинальное напряжение - 4.5 В, в других: 4,25 – 4,75. У меня стояло по-максимуму. Я поставил по нижнему пределу. Помогло.

Месяц – и я снова думаю, что делать. На этот раз все оказалось проще. Сняв крышку и куллеры процессора и видеокарты, увидел полностью забитые радиаторы. Пыль не просто покрывала слоем термоизоляции, она полностью закрыла движение потоков воздуха между ребрами радиатора. Соответсвенно тепло не отводилось. Исправить было не сложно.
Важно: Если не собираетесь менять термопасту (между процессором и радиатором) то не стоит лишний раз снимать сам радиатор. В некоторых моделях – можно даже повредить процессор.

И вот настало жаркое лето. Чистка радиатора уже не помогала. И тогда вычитал в Интернете вот какие размышления. У дешевых корпусов окошечки, к которым крепятся корпусные вентиляторы штампованные. Т.е. решетка, образована квадратными прорезями. В совсем дешевых – как у меня - и того хуже: сверленная. Во-первых такие решетки перекрывают значительную площадь окна и в результате вентилятор дует намного хуже (это сильно заметно, если снять включенный вентилятор).

Решетка: ширина окошка 5 мм, решетка 2 мм; 2*100/(5+2)=28,5%. От оставшегося проема (71.5%) еще столько же закрывают горизонтальные перегородки. Всего перекрыто: 0.285 + 0,28.5*0,715= 49%
Отверстия: 16 отверстий диаметром 2.5 мм на 400 кв. мм. площади (2 на 2 см.). Площадь одного отверстия: 3.14*2.5*2.5/4=5 мм. кв. Пропорция: 5*16/400=0.2. Т.е. свободный проем составляет лишь 20%

ИТАК: просверленное окно закрыто на 80%, штампованна «решетка» - на 51%. Мы закрываем больше половины воздухозабора – не удивительно, что вентиляторы крутятсы впустую. Кроме того большое количество малых отверстий в сочитании с осрыми их кромками создают турбуленции в потоке и как следствие – составляют существенное воздушное сопротивление.

Выход: кусачки. Срезаем эти недорешетки. Молотком поравнивает гнутые края. Если есть вдохновение – обрабатываем напильником. Я остановился на суровом стиле, поэтому так и оставил края рванными.

Если не боитесь случайного попадания пальцами в вентилятор – можно даже так и оставить. Особенно это касается корпусного вентилятора на задней стенке (работает на выдув) – обычно к задней стенке доступ и так затруднен. Кстати пальцы не отрубает – просто останавливается и все.

В противном случае подыскиваем подходящую решеточку. Есть в продаже специальные для моддинга. Лазерная резка по металлу. Красивые узоры. Проблема в том, что из-за этих узоров или она ничего не прикрывает. Либо слишком закрывает. Да и опять же кромки. Можно приладить решетку от динамиков. Или зищитную решетку для промышленных светильников...

Для охлаждения лучше всего подойдет жидинькая решетка из круглой проволоки. Например, такая, как на блоке питания (верхняя часть задней стенки). Купить можно в компьютерном магазине. Я нашел в Киеве в магазинах на Радиорынке от 5 до 20 грн.

Когда установите вентиляторы проверьте полосочкой бумаги как они работают. На задней стенке – на выдув. На передней и боковой – на вдув.

Осталось добавить элементы дизайна. Пока поставил ряд тумблеров (возможно, позже использую их для отключения некоторых вентиляторов). Ищу переднюю панель автогоризонта или что-то вроде того. На улице за 30 градусов. Компьютер не пищит. Играю в «Метро 2033»

<a href="http://pics.livejournal.com/vintovkin/pic/00020a14/"><img border="0" alt="" width="180" height="240" src="http://pics.livejournal.com/vintovkin/pic/00020a14/s320x240" /></a>

Источник: http://vintovkin.livejournal.com/125838.html